Cum să construiești o casă bugetară numai din lemn: o soluție anti-criză

Casele din sate devin învechite în timp și încep să pară înghesuite. Dar mulți nu se grăbesc să le demoleze - se extind din cauza extinderilor, reconstrucției. O altă soluție este populară: construiți o casă nouă în spatele celei existente..

Autorul materialului nostru, Igor Kalinin, a decis să construiască o casă din lemn. Prețurile pentru materialele de construcție s-au schimbat, desigur, iar principiile construcției, pe care articolul prezentat de un îndrăzneț care a îndrăznit să construiască o casă singură, au rămas aceleași. Lăsați și recomandările lui să vă fie utile..

Aproape toate locuințele clădirii vechi au fost tăiate, își amintește Igor, iar cele mai moderne au fost realizate în principal din cherestea. Dacă o construiți singur, fără a atrage lucrători, atunci un fascicul de dimensiuni standard de 150 × 150 mm nu este potrivit - este prea greu, mai ales când este umed. Am decis să o fac mai ușor - să construiesc o casă dintr-o grindă uscată (uscare atmosferică) cu o secțiune de 150 × 100 mm și, după micșorarea pereților, să o izolez cu vată de bazalt de aceeași grosime din exterior.

Am încercat să ader la SNiP-uri și spun că pentru banda noastră de mijloc, chiar și un strat de lemn de 150 mm nu este suficient, nu puteți face fără izolare suplimentară.

Pentru ca construcția să nu fie prea scumpă, a fost necesar să se aplice materiale locale și să se țină seama de condițiile și tradițiile existente.

Etapa 1. Realizarea fundației

Înainte de a alege tipul de fundație, design și materiale pentru fabricarea acesteia, a fost necesară studierea condițiilor geologice. A fost necesară cunoașterea exactă a compoziției solului, pentru a determina nivelul apei subterane. Și cel mai important este să vedeți cum sunt amenajate fundațiile caselor care au fost construite în acest loc de mult timp.

De exemplu, s-a dovedit că în zona noastră (regiunea Ryazan, districtul Kasimovsky) fundațiile erau realizate în principal din piatră albă - calcar (foto 1). De regulă, fără întărire și în același timp - așezare superficială. Și au fost motive pentru acest lucru: solul este nisipos, ceea ce înseamnă că acesta nu este „înfiorător”. Apa este foarte departe, iar casele sunt în mare parte colibe din lemn.

Lucrările de fundație au început cu săparea șanțurilor și îndepărtarea stratului fertil (foto 2). Nisipul rezultat pentru compactarea apei vărsate. O piatră a căzut în tranșee și a așezat două bare de armare cu pansament în colțuri. Cred că armarea din partea inferioară și superioară a benzii de fundație nu a fost de prisos (foto 3).

Ați putea, desigur, să încercați să comandați beton gata, cu livrare prin camion-mixer, dar în zona noastră acest lucru a fost nerealist - nu au existat oferte. Da, și nu putea să sune în grădină. Dar principalul motiv a fost că betonul finisat a fost scump, în timp ce nisipul liber se afla chiar sub picioarele dvs. și a fost mai ieftin să comandați o mașină de piatră de la noi decât o mașină goală la Moscova. Apropo, dacă banii erau cu adevărat răi, nimic nu împiedica să economisească pe o piatră, de exemplu, să-l introduci pe un râu.

Primul lot manual pe o foaie de fier a arătat lipsa de sens a acestei activități în secolul XXI. Au rămas două opțiuni - să folosești o betonieră sau să abandonezi construcția. L-am ales pe primul. Așa că la instalație a apărut o betonieră SM-160 de la compania „Kraton” (foto 4). Și procesul a început - aveți timp să aduceți ciment (foto 5). A fost convenabil să mutați betonul de-a lungul șanțului, iar pentru umplerea mortarului a fost necesară adaptarea foii situate sub picioarele mele (foto 6). Pentru a nu se îndoi, a înlocuit suporturile din resturile plăcii (foto 7).

Carcasa de plastic în care a fost amplasat motorul nu a acoperit nimic în timpul funcționării, pentru a nu bloca ieșirea de aer care răcește motorul. Folia de plastic ar putea fi aruncată după - pentru a proteja împotriva ploii.

Malaxoarea de beton a fost utilizată activ pentru a pregăti soluția în care a fost așezată (și uneori doar aruncarea) pietre (foto 8). În acest fel, banda a fost inundată la nivelul solului. Deasupra benzii am întins aceeași piatră pe o soluție mai groasă (foto 9).

Neajungând în vârf, a instalat o cușcă de armare similară cu partea de jos (foto 10). Pentru executarea zidăriei, a fost necesară o piatră mai mică (foto 11).

Înainte de construcția casei, el a dat timp fundației aproape gata să stea (foto 12).

Aspectul său nu a fost foarte egal, dar suprafața poate fi întotdeauna finisată - tencuită folosind o betonieră (apropo, în sat, aproape toate casele erau așa) sau închise cu panouri decorative.

În acest proces, am reușit să economisesc mult - nu aveam nevoie de cofraj, am folosit materiale locale, foarte ieftine - nisip și piatră. În concluzie, s-a dovedit că toate costurile, inclusiv costul betonierei, s-au dovedit a fi mai mici decât costurile betonului finit (pe care nu era unde să-l asume) și cofrajului. Dar, din păcate, nu s-ar întâmpla în nicio localitate. De exemplu, într-o mlaștină din apropierea Moscovei, ar trebui să realizeze un cadru spațial de armare, să construiască un cofraj și să toarne beton.

Etapa 2. Asamblarea unei case de la un bar

Faza pregătitoare

Pentru construcția cutiei casei a fost utilizat un fascicul de 150 × 100 mm, al cărui perete a fost planificat ulterior să fie izolat. Fasciculul a rămas în stivă timp de doi ani. În această perioadă, desigur, s-a uscat și a devenit mult mai ușor. Unele probe destul de vizibil „conduse”, răsucite practic de un „elice”.

O astfel de bară, spre deosebire de secțiunea pătrată (150 × 150), nu este întotdeauna tăiată din partea de mijloc a portbagajului, tăierea radială nu este obișnuită - și acesta a fost un motiv pentru abaterea de la secțiunea transversală dreptunghiulară în timpul uscării și torsiunii cu un șurub. Cu toate acestea, dorința de a face față materialului uscat a depășit toate dificultățile posibile atunci când asamblați o casă.

Fabricarea unghiilor

După cum știți, casele potrivite din cherestea sunt asamblate pe ace de lemn. Pentru fabricarea lor, resturi de tablă, rămase după alte lucrări, au venit, de exemplu, din dispozitivul lăzi sub acoperiș (foto 13). Cu cât inelele anuale sunt mai mici, cu atât mai bine - duritatea este mai mare. El a luat garniturile și a tăiat-o pe o parte pe ferăstrăul corespunzător (foto 14). Apoi a pus accent și a tăiat dimensiunea (foto 15), în cazul nostru de 120 mm. Scândurile și lemnul de foc rezultate (foto 16).

Am trecut panourile prin ferăstrăul cu bandă (foto 17) - am primit o cutie de bețișoare cu secțiune pătrată (foto 18). Rămâne să le ascuți cu o căciulă (astfel încât platformele pătrate să rămână) pe ambele părți - și s-au pregătit câteva sute de pini (foto 19).

Recoltarea mușchiului

Pentru a construi o casă, era nevoie de un încălzitor de intervenție. Constructorii „avansați” folosesc de obicei un sul, care este vândut pe orice piață de construcții. Este foarte simplu să lucrezi cu ea: a rulat o bandă - și a pus jos o bară.

Moss este o altă problemă. În primul rând, nu costă nimic și, în al doilea rând, este un antiseptic natural. Există o mulțime de informații despre acest subiect, dar nu a existat niciun feedback negativ despre utilizarea mușchiului nicăieri. Recomandat să folosiți sphagnum de mușchi de turbă albă sau roșu (foto 20).

Primul, când este uscat, se transformă într-o masă foarte fragilă, iar al doilea este format din tulpini lungi, cu frunze care arată ca o herringbone și destul de greu. Cel mai bun în scopurile mele a fost mușchiul proaspăt, care a rămas nu mai mult de două săptămâni. Timp de o săptămână mușchiul meu s-a așezat în pungi de plastic într-o stare ușor umedă și pe vreme caldă - nu i s-a întâmplat nimic. Moss mirosea a iod, aproape ca la mare - fără îndoială, acest lucru mărturisea încă o dată beneficiile sale. 

Confecționarea miezurilor

Pentru o casă din lemn clasic, a fost necesar să se pregătească jambiere - pentru fiecare deschidere, fie că este vorba de o fereastră sau o ușă. Am ales un fascicul plat, fără noduri sau cu un număr minim de ele. Pentru muncă, a construit un banc de lucru improvizat chiar la grămadă cu cherestea (foto 21). După ce a făcut tăieturi longitudinale cu un ferăstrău circular cu oprire paralelă (foto 22), el a eliminat cu ușurință excesul de material cu un dalta (foto 23).

Efectuarea miezurilor după toate regulile a fost foarte dificilă, nu fiecare tâmplar știe cum. Prin urmare, pentru Windows, am aplicat o versiune foarte simplificată, accesibilă tuturor. În deschiderea ferestrei, am decis să fac doar două blocaje verticale, iar blocul ferestrei fabricat în sine, destul de masiv, trebuia să facă o comunicare orizontală.

În colibele satului, deschiderea ferestrei este de obicei „stropită” din toate cele patru părți și se introduc în acesta lianți.

Pentru instalarea blocului, a fost necesar un „sfert”, dar aici am simplificat cu adevărat problema - în loc să aduc materialul (arătat prin eclozarea din fotografia 24), am lipit bara, după ce am tăiat mai întâi avionul. S-a dovedit același rezultat.

Cu o ușă, o astfel de simplificare nu ar fi trecut - toate cele patru elemente ar fi fost necesare. Dar a fost destul de accesibil să simplificați forma produselor.

În grinda inferioară (foto 25), care trebuia să servească drept prag, am ales aceleași caneluri ca în nișele verticale, pentru ca și el să fie pus pe vârfurile deschiderii. Dar aici ar trebui să ciocnesc o dalta peste fibre - o sarcină foarte mulțumitoare.

El a acționat după cum urmează: a făcut tăieturi cu un ferăstrău circular, setând ieșirea necesară a discului și asigurând o oprire paralelă (foto 26), apoi a găurit o gaură cu un diametru de 25 mm cu un burghiu cu stilou, ca și cum ar fi sub un șurub (foto 27). Și, în sfârșit, un ferăstrău de sabl a tăiat un dreptunghi drept peste fibre (foto 28).

Tâmplarii profesioniști ai unei dălți au tăiat două cuiburi de formă dreptunghiulară în prag, iar la șireturile verticale de jos fac proeminențe reciproce, tăiați și tăiau excesul de material cu un dalta. Am găurit găuri ca sub pini și am marcat doi ace (foto 29). Din partea de jos a miezurilor am găurit aceleași găuri (foto 30).

La început, nu am făcut nimic cu fasciculul orizontal superior, dar am fixat o placă în prag - o imitație a „sfertului”. Rezultatul a fost foarte simplificat, dar care și-a îndeplinit funcția, proiectarea ușii (foto 31). Am decis să-l planific și să lipesc „sfertul” mai târziu.

Instrument esențial

În construcția cutiei de cherestea am folosit următoarele instrumente electrice: în mod constant - un ferăstrău circular Makita 5704R și un burghiu Makita 6408 fără ciocan, ocazional - o planificatoare Makita 1923H și un ferăstrău reciproc Skil 4900 (foto 32).

Instrumente de mână: furtun de apă, cot, linie de plumb, bandă de măsurat, ciocan, pală de trac, topor, dalta.

Pentru tăierea grinzii am folosit un ferăstrău circular Makita 5704R. Ferăstraia tăiată de două ori - a tras o linie de-a lungul pătratului, tăiată, apoi întoarsă și tăiată din nou.

Linia poate fi transferată în partea opusă cu un pătrat sau desenată și tăiată "prin ochi". Același ferăstrău a făcut caneluri pentru conectarea colțului și spicul rădăcinii. Când am făcut această din urmă, nu a fost suficientă adâncimea de tăiere - a trebuit să fac mai multe mișcări cu un ferăstrău de mână.

Etapele montării unei case de la un bar

Pentru a lucra cu un fascicul în apropierea fundației, este recomandat să puneți un banc de lucru, dar puteți face cu un teanc de cherestea de aproximativ 850 mm înălțime (foto 33).

Punerea primei coroane

A trebuit să mă leg cu așezarea primei coroane, pentru că trebuie să ai o suprafață orizontală plană a fundației. Apropo, este mai bine să-l furnizați imediat în timpul zidăriei (sau turnării).

Prima coroană este obișnuită să se alăture „jumătății copacului”. Acest nod se realizează cu ușurință printr-un ferăstrău circular cu ferăstrău și în lung (foto 34). În cazul în care nu a fost suficientă adâncime pentru a tăia, el a făcut mai multe mișcări cu un ferăstrău de mână (foto 35), apoi a tocat excesul cu o dalta - și a terminat (foto 36). Apropo, aceasta este singura coroană în care au fost luate unghiile pentru a se conecta.

Fotografia 37 arată că coroana este căptușită. Între ele există lacune, ulterior orificii de deschidere organizate. În zona noastră, acestea sunt de obicei realizate în perete, și nu în fundație. Acest lucru este mult mai simplu, iar viteza vântului la o altitudine este mai mare decât cea a pământului, prin urmare, ventilația subterană este mai intensă. S-a planificat instalarea grinzilor de podea pe căptușeală (sunt mai late decât pereții) pentru a distribui sarcina pe fundație.

Prima coroană și căptușeală au fost acoperite cu antiseptic Senezh. Conform observațiilor mele, lemnul elementului care se află pe impermeabilizare este cel mai rapid distrus.

În acest caz, acestea sunt scânduri de căptușire, nu prima coroană. Înlocuirea căptușelii, dacă există vreo nevoie, va fi mult mai ușoară decât prima coroană.

Punerea coroanelor a doua și următoare

De la a doua coroană, au început lucrările monotone de același tip. În colțurile fasciculului a fost necesară conectarea la vârful rădăcinii, o simplă adjacență a barelor era inacceptabilă. Lama de ferăstrău a fost tăiată cu un ferăstrău circular pentru două tăieturi folosind un pătrat (foto 38) - linia tăiată a fost transferată în partea opusă. Realizarea unui vârf de rădăcină este simplă (foto 39). Dacă nu a fost suficientă ieșire pe disc, puteți recurge la utilizarea unui ferăstrău manual. Alegerea unei caneluri este și mai ușoară (foto 40).

În toate îmbinările cu spine este necesar să se asigure un loc pentru așezarea materialului termoizolant (am avut un decalaj de 4-5 mm). Arborele nu poate atinge doar copacul.

Pre-setați adâncimea de tăiere necesară. La ferăstrăul Makita 5704R, valoarea de ieșire a discului se schimbă ușor și rapid - prin slăbirea manetei. Este foarte convenabil de utilizat. Dacă în activitatea de tâmplărie procedura obișnuită este următoarea: setați un parametru al instrumentului și prelucrați o serie de piese, atunci pentru tâmplari este adesea opusul: trageți grinda pe un banc de lucru și ajustați adâncimea de tăiere pentru diferite noduri..

Am fost foarte mulțumit de discul circular subțire - a redus semnificativ efortul petrecut. Capacul de siguranță a fost ridicat atât de lin la executarea tăierii, încât nu am observat-o.

Dacă lungimea peretelui s-a dovedit a fi mai lungă decât lungimea fasciculului, aceasta ar trebui să fie împărțită pe lungime. Am făcut tăieturi pe o bară lungă din două părți, am tăiat excesul cu o dalta și am obținut un vârf în partea centrală (foto 41). Dacă există un vârf, atunci aveți nevoie de o canelură. Dar am spus deja că tăierea unui copac peste un dalta nu este metoda mea, nimeni nu are nevoie de astfel de „faguri”! Prin urmare, am găurit o gaură de trecere (am găurit-o pe ambele părți din cauza lungimii insuficiente a burghiului) (foto 42), am tăiat excesul de pe piesa de prelucrat (foto 43), l-am marcat și l-am tăiat ușor de-a lungul fibrelor cu un dalta (foto 44). Apropo, dacă doriți, puteți schimba comanda - tăiați piesa de prelucrat în dimensiune, iar apoi găuriți o gaură de trecere.

El a conectat două fascicule (foto 45) și a marcat golurile cu mușchi (foto 46). În coroana respectivă, de la care a început deschiderea, el a făcut imediat vârfuri pentru jambele acestei deschideri. La tăiere, ferăstrăul nu va fi capabil să le îndeplinească complet, ar trebui să fie cizelat până la capăt. În fotografie (foto 47) se poate vedea că barele sunt deja cu vârfuri, iar pragurile ușilor sunt folosite ca șabloane.

Și acum a doua coroană cu toate îmbinările (unghiuri și despicături în lungime) a fost așezată pe prima, acum era necesar să se marcheze poziția diblurilor care leagă barele.

Folosind un pătrat, am făcut mărci verticale cu un creion pe cherestea superioară și inferioară (foto 48) - în acele locuri unde a fost planificat să instaleze ace. Întoarsă grinda de sus. Dintr-o linie verticală, am mutat marcajul în centrul fasciculului (foto 49). Apoi, la o adâncime predeterminată (mai mult de jumătate din lungimea dopului), a găurit găuri (foto 50) și a marcat găuri în ele cu un ciocan (foto 51).

530 W Burghie Makita 6408 fără ciocan copt cu succes cu găuri de găurire pentru ace. De asemenea, a fost convenabil pentru adăugarea de accesorii pentru mobilă. A trebuit să perfecționez găuri cu un diametru de 2 mm pentru șuruburile autofiletante - lipsa bătăii cartușului a permis acest lucru.

Cum se instalează pinii

Din punctul de vedere al inginerului, ar trebui să se înfunde un dibl în formă rotundă în gaura rotundă. Dar tâmplarii gândesc diferit: este mai ușor să faceți o secțiune pătrată în secțiune și să o țină strâns. Și cel mai important - o liniuță scurtă nu interferează cu supărarea casei. Cert este că ținând un burghiu în mână, este imposibil să găuriți o gaură perfect verticală. Când următoarea grindă este instalată pe pini ascuțite ușor proeminente, aceasta se încetează puțin și este mai mult sau mai puțin fermă instalată după ce trapa de tracțiune este supărată. Astfel de pini funcționează numai pe tăietură și garantează pescajul complet (chiar dacă este livrat cu o ușoară abatere de la verticală) datorită uscării fasciculului (dacă este umed) și compactării izolației intervenționale, fără formarea de fisuri. Aveam dimensiunea pinilor din secțiune - 22 × 22 mm, iar diametrul găuritului cu pixul - 25 mm (foto 52).

Am privit odată cum muncitorii au forat un perete de cherestea cu un burghiu lung (care, întâmplător, nu este ieftin!) Și am ciocănit aceiași ace lungi rotunde, asemănătoare cu butașii de greblă. Verticalitatea găurilor era în afara problemei. După aceea, în loc de precipitații, casa s-a „agățat” de aceste butași și s-au format goluri imense între bare. Astfel sunt „greblele” ...

Întinderea mușchiului și a tractării

După ce a înfundat știfturile, a întins remorcul și mușchiul (foto 53). Și remorchează - cu fibre peste lemn, iar mușchiul tocmai a aruncat pe el (foto 54). Mușchiul era aproape uscat, dar nu destul de prăfuit. Traul agățat era convenabil pentru a se preface, iar mușchiul nu avea nevoie de publicitate. După ce coroanele au fost instalate pe toate barele, punând remorcă și mușchi și așezat cu o tracțiune, structura încă eșalonată din cauza golurilor din îmbinările colțului. În aceste goluri (aici nu depășesc 4-5 mm), mușchiul este strâns bătut cu o spatulă (foto 55) și o bandă îngustă de metal (foto 56). A fost dificil să împingeți mușchiul alb - s-a zdrobit, dar în amestecul cu tulpinile roșii a intrat perfect în cavitate.

De ce doar mușchiul pus în colțuri? În primul rând, mușchiul este un antiseptic minunat. Casa rămase în picioare fără decorațiune multă vreme, iar apa de ploaie ar curge în colțuri. În al doilea rând, dacă ar fi nevoie să planificați grinda în colț (foto 57), mușchiul nu ar deveni un obstacol, în timp ce remorca ar fi în mod inevitabil înfășurată pe un tambur de plană și blocată. Am avut un astfel de caz, în timp ce centura de antrenare s-a rupt.

După aceea, nu numai colțurile au devenit rezistente la vânt și cald, dar și rezistența articulațiilor a crescut brusc - mai puternic decât pe unghii!

După încheierea zilei de lucru, am închis îmbinările colțului de posibile ploi (foto 58).

Bare de nivelare

Pe o fotografie 59 este vizibil faptul că o bară este mai înaltă decât alta, iar acestea trebuie să fie egale cu înălțimea. Dar nu merita să te confrunți imediat cu un planșor - totul a fost destul de capabil să rezolve lovitura cu o traistă.

Ridicatorul a fost folosit în ultimul rând - unde obstrucția de a pune următoarea coroană a fost clar vizibilă, de exemplu, dacă este necesar, dați jos „cocoașele” (ele se formează adesea în jurul nodurilor) sau nivelați „șurubul”. Cherestea strictă pentru o mai bună potrivire, ai putea pierde mult timp. Prin urmare, am decis că remorcă și mușchi sunt soluția optimă la problema creivelor..

Coroană la coroană

Următoarea coroană a fost așezată astfel încât articulațiile din colțuri să se alterneze. Peretele interior portant trebuia conectat la peretele longitudinal cu aceeași conexiune standard (foto 60) - printr-o coroană. Ca de obicei, el a marcat și găurit găuri pentru ace, dar într-un ordin de "tablă de control" în raport cu coroanele inferioare (foto 61), a pus remorcă și mușchi (foto 62). Când toate barele au căzut în poziție, strângeți articulațiile din colț (foto 63).

Fiecare coroană nouă a fost așezată, marcată (foto 64), găuri găurite (foto 65), ciocanite în pini (foto 66), s-a dispus izolarea inter-coroană (foto 67). Și casa a început să crească.

Îmbinarea barelor de-a lungul lungimii (foto 68) se face de obicei "separat".

Deschideri de ferestre

Când casa a crescut la nivelul de instalare a blocurilor de ferestre (aici este a șaptea coroană, de la viitorul etaj până la pervazul - 800 mm), a realizat dispunerea deschiderilor ferestrelor în conformitate cu desenul. Lățimea minimă (totală) a deschiderii a fost aleasă ca lățimea blocului de ferestre + dimensiunile jambelor, fără a ține cont de adâncimea canelurii (2 × 70 mm) + patru goluri de etanșare (două pe lateral: între perete și jambă, precum și între jamb și blocul de ferestre - doar 15 mm). Total: lățimea deschiderii trebuie să fie egală cu lățimea blocului (de exemplu, 1170 mm) plus 155 mm. În conformitate cu aceste dimensiuni, el a instalat o coroană cu deschideri de ferestre - vârfurile au fost tăiate în bare în avans, cum este cazul ușilor (foto 69).

În coroanele următoare, încă nu existau vârfuri în barele deschiderii, dar s-a observat dimensiunea generală internă.

De obicei în deschideri, prin mai multe bare, puneți o bară solidă pentru conectarea peretelui și alinierea deschiderii. Am decis să scot toate deschizăturile din „shortys” (foto 70) fără săritori - nu există nimic care să traducă o bară uniformă, dar oricum nu obțin nimic bun din comportament la uscare. Pe "shorty" și a mers totul nu este foarte neted, dar cherestea uscată. În acest caz, a fost necesară controlarea constantă a deschiderilor printr-o linie de plumb și verificarea dreptei peretelui, format din stâlpi, nu a interzis (foto 71).

Colțul și structura în formă de T s-au ținut singure și era mai bine să fixați temporar peretele separat cu rafturi (foto 72) - este foarte ușor să-l umpleți.

Acolo unde ar fi trebuit să existe vârfuri de deschidere și să treacă linia de tăiere cu un ferăstrău circular (acesta este la câțiva centimetri de margine), nu ar trebui să puneți un remorc, altfel ar fi înfășurat pe disc (foto 73). Ulterior, poate fi lovit cu ușurință de la capete.

Când coroana, pe care au fost finalizate deschiderile, a fost pusă anterior (fără ace și remorcă), am eliminat barele superioare ale deschiderilor. Toate sunt pantaloni scurți de lumină. Apoi a făcut tăieturi cu un ferăstrău pentru spini, pe care sunt așezate miezurile. Discul a fost setat la adâncimea necesară, un accent paralel a fost setat să indice de la margine - lucrarea nu a durat mult timp (foto 74). Direct în peretele „circularului” până la capăt, nu se putea tăia cherestea, dar pe bancul de lucru este foarte simplu.

În coroana inițială a deschiderii, am tăiat vârfurile pentru orientarea și controlul ansamblului - este mai convenabil să „arunce” o plumb în deschidere. Nu a fost nevoie să fac acest lucru în coroana finală a deschiderii, oricum atunci va trebui să toacă vârfurile în toate barele.

Nu a fost o sarcină ușoară să colectați deschideri fără nicio legătură cu partea superioară și chiar să folosiți „shorties” de pe scândurile care au fost luate în timpul uscării..

Dacă tăierea este scurtă și ușoară, puteți încerca pe piesa de prelucrat înainte de a tăia tenonul (sau canelura) - dintr-o dată, pe un fascicul care are o deviere spre stânga, se va întinde apăsând spre dreapta, iar apoi la final veți obține un perete plat. Dacă ambele se sprijină într-o direcție - „Turnul aplecat al Pisa” este destul de posibil (foto 75).

Așa că a trebuit să aplatizăm „șurubul” cu un avion sau să merg „în pas” - în fotografie (foto 76) doar un astfel de caz este ilustrat. În plus, decalajul a fost eliminat (foto 77) - de asemenea, fără planificator.

Principalul lucru - nu uitați să monitorizați constant verticalitatea deschiderilor cu o plumb.

Instalarea miezurilor

Când a fost așezată coroana superioară, era timpul să instalați jambele pe toate deschiderile. Acest lucru crește foarte mult rezistența, iar unele piliere independente sunt ușor eșalonate cu mâna. În fiecare deschidere, fasciculul inferior avea un vârf plin, iar cel superior avea o tăietură de ferăstrău la locul potrivit. Rămâne să atașați ghidul (foto 78), setați adâncimea de tăiere necesară și tăiați-o cu un ferăstrău circular (foto 79). De la capete, printr-o linie de plumb, a desenat două linii - dimensiunea tenonului și a tăiat tot excesul cu o dalta (foto 80).

Lățimea vârfului este mai mică decât lățimea canelurii cu cantitatea de două goluri pentru materialul termoizolant. Acum, miezurile sunt instalate numai pentru a crește rezistența și a asigura o tiraj normal, astfel încât vârfurile pot fi lăsate mai largi, apoi tăiate în timpul finisării. Distanțierele au fost plasate temporar între butucuri (foto 81).

Rezultatele muncii

Dacă intenționați să faceți o extensie de cadru în viitor (de exemplu, o verandă la intrare), atunci este mai bine să puneți coroana cea mai de sus în momentul construcției prelungirii. Deci, în cazul meu, o coroană a fost așezată mai puțin.

A rămas să acoperiți cutia cu un acoperiș temporar (foto 82), să închideți deschiderile și să așteptați următorul sezon al clădirii.

Concluzii privind munca depusă și principalele calcule

Fundația mea s-a dovedit a fi mult mai ieftină decât analogii. O camionetă de gunoi din zona noastră a costat 4000 de ruble. (aproximativ 130 USD - Notă. ed.). Nisipul nu a costat nimic - o cunoștință de pe un tractor a ridicat două căruțe. Principalele cheltuieli au fost de ciment - 48 de saci de 200 de ruble. adică 9600 rub. (aproximativ 300 $ - Notă. ed.). Fitingurile au fost cumpărate într-un magazin cu amănuntul - 8.200 de ruble. (aproximativ 260 $ - Notă. ed.). Total - 21.800 de ruble. (aproximativ 700 USD - Notă. ed.). Când grinda se afla sub forma unei stive de aproximativ 2 m lățime și aproximativ 1 m înălțime, nimeni nu credea că acest material ar fi suficient pentru o casă. Dar au rămas chiar douăzeci de bare. Și ca să fim mai exacti, atunci aproximativ 7,5 metri cubi de cherestea de 150 × 100 mm s-au dus în casă cu dimensiuni de 6 × 10 m (din care partea de cherestea este de 6 × 7,5 m). În 2009, prețurile (din cauza crizei, au scăzut față de 2008), rezultă: 7,5 × 5400 ruble. = 40 500 rub. (aproximativ 1285 USD - Notă. ed.).

Pentru un fascicul de 150 × 150 mm, suma ar trebui să fie înmulțită cu 1,5, dar nu este totul. Nu putem face față unui astfel de fascicul (nu luăm în considerare halterii), ceea ce înseamnă că nu ar exista ajutoare. Cât este munca lor - nu știu.

Pentru a construi casa, au fost, de asemenea, nevoie de ace și mușchi liberi. Iar prietenii mei mi-au furnizat remorcă după finalizarea construcției. Se pare că baza viitoarei case - o cutie de lemn, care stă pe fundație, a costat 62.300 de ruble. (aproximativ 1980 $ la cursul de schimb 2009) - Notă. ed.) *.

În lucrare, era nevoie de un set mic de instrumente, care erau universale și apoi utile pentru alte sarcini. Un rol important a jucat betonul și ferăstrăul circular.

Lucrând singur și supus vremii bune, este foarte posibil să așezați o coroană a unei case cu o despărțire într-o zi și jumătate. Aceasta permite greutatea materialului: grinda nu este pentru tine un trunchi proaspăt tăiat (deși nu este un „jurnal gonflabil”, chiar dacă grinda este uscată).

După cum vedeți, pentru a vă construi propria casă din lemn dintr-un cherestea, chiar și singur, nu veți avea nevoie de abilități speciale. Doar cunoștințe despre tehnologia construcțiilor, înțelegerea principiilor de lucru cu lemn și proprietatea uneltei. Construirea unei case complet moderne pentru a trăi în sat este un obiectiv foarte real care poate fi atins folosind recomandările date în materialul nostru.

Casa a fost construită de Igor Kalinin.

* Prețurile din articol sunt indicate din toamna anului 2009.